在长江中上游地区，人们无辣不欢。可一旦提到哪个地方最能吃辣，谁的辣才是王道，谁也不服谁……

 

“云南的这个辣，是为了辣而辣，没办法去理解和接受的。”

 

“真正辣的菜，其实在湖南和贵州。”

 

那么，到底谁才是……真正的吃辣高手？

 

01、辣椒，从「花」到「蔬」用一个世纪，成为最受追捧的调料

 

辣椒，是原产于南美地区的作物，直到明末清初才传入中国的东南沿海地区。

 

真正的准确时间和地点，早已无从追溯。但最早的文字纪录，是来自明朝时期的杭州人高濂《遵生八筏》里对它的描述：“丛生，白花，果俨似秃笔头，味辣色红，甚可观。”汤显祖也在《牡丹亭》花卉名列中提到了一种特殊的“辣椒花”。

 

清朝文学家蒲松龄的《农经》、园艺学家陈淏子的《花镜》，都将其归入到“花谱”中。

 

辣椒进入中国之后，近一个世纪的时间里，都是被人当成花卉来对待的。

 

康熙四十年，《广群芳谱》把辣椒这一物种纳入了“蔬谱”之中。在当时，有股异香的辣椒和中国所有的食材、香料都不一样，所以《食宪鸿秘》又把它归到了“香料”一类。

 

 

从此，辣椒就在中国的饮食江湖里开始大展拳脚。

 

古代的贵州苗族土司地区，山区地形复杂，能种植作物少之又少，食物匮乏，当地居民只能吃一些寡淡的杂粮度日。

 

但是作为最早的吃辣地区，辣椒尤其适合长在这里：种植起来占地面积小，栽种门槛低，还产量高，四月播种六月就能收获。而且，收完一茬，没过多久又能再长一茬，断断续续能吃上大半年。

 

康熙六十年的贵州《思州府志》里，就记载了它最早的食用纪录：“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐。”广东人曹雨在《中国食辣史》也说，“辣椒广泛地进入中国饮食，当始于贵州省。”

 

 

贵州腌稻花鱼

 

对于食物而言，盐能提百味。在盐分稀缺的年代里，这些能刺激味蕾的辣椒，则被人赋予了“以辣代盐”的使命，成为了当年的“下饭神器”。

 

虽说辣味不是一种味觉，而是一种味蕾被辣椒素刺激而产生的痛觉。但这种隐约的爽快感，却让人觉得更过瘾。凭着自己的努力，辣椒在贵州这片土地上横冲直撞、野蛮生长，无时无刻都在展现着它的高光时刻。

 

作为自古以来的吃辣大省，辣椒自然能在贵州遍地开花。

 

这里的辣椒品种，多到让其他省都望尘莫及，红透了贵州的半边天。而另一半，是属于老干妈的。

 

贵阳花溪辣椒，色泽深红，末端处带着个小尖勾，一个字，辣。但实际上，它在贵州产的辣椒里算不上辣，特点是在于有辣的“回甘”，和其他辣椒不一样的是，花溪辣椒的肉质肥厚，香气十足。

 

做辣子、辣酱时，加一些，就是很好的天然调味剂。

 

毕节大方辣椒，长得细长，外皮稍微皱些；独山皱椒，起先尝不太辣，到后面越吃越辣，不知不觉就能出一层薄汗。

 

朝天椒，辣椒里的网红选手，自带色、香、味一体。

 

晒干后的朝天椒，自带一股烘焙气息，鲜干两椒混在一起做菜，吃几口嘴里就要开始冒火。

 

除了入菜，爱吃酸的贵州人还会把辣椒用醋、酒腌制。几乎家家户户都有一罐自己做的腌辣椒，千金不换。

 

贵州人不仅把辣椒入菜吃，还把辣椒当零食，拌上花生、芝麻入锅炸透，嘎嘣脆；涮菜时，还能把辣椒和蘸水混在一块，放上葱姜蒜末，油盐酱醋，和一小把鲜辣椒，一勺滚烫的汤汁，鲜味四溢，辣得过瘾。

 

关于吃辣，也许你根本想不到贵州人要有多努力，才能在吃辣的江湖里站稳脚跟。

 

 

02、四川、重庆、湖南辣得各有特色，谁也不服谁

 

作为中国大家最为熟知的老牌“辣地”：四川、重庆、湖南，香、麻、辣，各有特色。

 

四川地区，到底能不能吃辣？《舌尖》里，它是这样描述川菜的：

 

在川菜中，无论是作主料、辅料还是作调味料，辣椒都是宠儿，它给川菜烙上了鲜明的印记。

 

如果说泡椒和豆瓣，是四川人对辣椒的创造性使用，那么真正让川菜风靡中国的，是迷人的麻辣。

 

这是四川人对辣椒最为卓越的创造。

 

和让人直冒汗的贵州菜不同，四川的“辣”，更像是一种扑面而来的香辣、麻辣。辣子一放，滚烫的菜籽油一浇，那香味能往外飘出个十里。

 

走在四川的街头巷尾，大多数时候还没见招牌，便已先闻到这股特殊的香味。

 

麻婆豆腐

 

四川菜系之所以能让人着迷，多半因为川人对辣椒的运用能够如此熟练，在花样和使用上，一点也不比贵州差：泡辣椒，做鱼香味；糊辣椒，做糊辣味；郫县豆瓣，做家常味；红油，酸辣味；加上其他调料，就能做一道怪味……

 

光是在四川，辣味就有24种基调，能演变出来的味道，更是千变万化，一般人，更是猜不透。

 

其实，这种花式吃辣椒的方式，不过是希望能在菜肴中勾出属于川菜的香。

 

水煮牛肉，仅追求一个字：香。大多数搭配的食材也是带有味道的，如芹菜、蒜苗。再配以油炸过的刀口辣椒，用菜籽油一炝，就得到了让人着迷的糊香。

 

卤煮小龙虾，在调料的搭配上，四川地区还特意增加了辣椒和花椒的使用比例，浸卤后辣味齐放，舌尖享福，胃也不会难受。这种复合味道的运用，只能藏在川菜大师的大脑和肌肉记忆里。

 

而在辣椒进入中国前，古代早有了一种历史悠久的特殊本土调料：花椒。

 

关于花椒，《诗经》里也有一些文字记录：“椒聊之实，蕃衍盈升”。当辣椒进入中国后，“辣”的痛感，代替了花椒所产生的“麻”感。

 

再之后，就几乎被全面地取代了。但固执的四川人却留下了使用花椒的传统，并且与辣味结合。形成了今日的香香麻麻辣辣的四川菜系。

 

在重庆，就是麻麻麻麻麻辣味儿的。

 

重庆的辣，同样出众，麻辣、鲜香是重庆的江湖菜最大特点，吃进嘴里“麻”感比“辣”感稍微抢先一步，在舌尖上跳起了舞。

 

重庆火锅

 

毛血旺，血旺加上毛肚、百叶等杂碎做成，口味重麻重辣，俗称西南“第一乱炖”。

 

酸菜鱼，一半花椒一半鱼，酸酸麻麻，麻麻辣辣，是嗜辣者的最低门槛之一。

 

水煮鱼，满面的辣椒十分养眼，吃水煮鱼就是为了“麻上头，辣过瘾”，当年全国刚流行吃辣那会，重庆的酸菜鱼和水煮鱼火得一塌糊涂。

 

歌乐山辣子鸡，边炒边加入油炸过的二荆条辣椒。

 

但吃辣江湖这个风口浪尖上，湖南更像是前排的精兵锐将。这里的餐馆，仿佛每道菜都和辣椒相关，就差屋子不是辣椒造的了。

 

“弗兰”小炒肉

 

青辣椒、红辣椒、黄辣椒、干辣椒、辣椒油、辣椒粉……在湖南土家人的土司大年菜里，一道菜就要放至少五六种辣椒。

 

吃了让你辣得叫、辣得冒火、辣得一边满头大汗还一边往嘴里夹。

 

湖南人吃辣，有很多种方式，唯独离不开的是剁辣椒。

 

把辣椒剁碎放入瓦瓮中，再放入豆豉和大蒜，以一层辣椒一层盐的方式腌制、发酵，不用一个月时间就能变成“湘菜之魂”。

 

最知名的剁椒鱼头，就加了青红两种剁辣椒，酸酸辣辣，异常开胃。

 

但是，几乎外地人都会被辣到就是了。

 

03、陕西、云南、海南、江西看似“不辣”，却……

 

不同地方的人，吃辣时，也会有属于当地的一套法则。

 

比如陕西，陕西人爱吃凉皮，也爱吃辣子，如果说辣子是凉皮的灵魂，而辣子的灵魂就是香料。

 

在陕西，无论在哪里，无论是什么，桌上总少不了油泼辣子。

 

陕西的油泼辣子，材料大多采用关中平原产的秦椒，辣味不重，香味特殊，是做油泼辣子的最好选择。

 

制作的时候，还会在里头加数十种香料。

 

在油泼辣子又香又辣的同时，还让香料的味道有种若即若离的存在，既不喧宾夺主，又赋予了油泼辣子最为鲜明的标签——香。

 

陕西人用香香的油泼辣子吃馍、吃锅盔，于是就有“油泼辣子费馍得很”这句话。

 

 

辣椒到了云南，又变成了酸辣口味的了。这里的鲜花和水果都可以作为烹饪食材。

 

而且，云南菜以配料丰富，为食材带来一股不同风味，吃过之后，只会惹人甚是想念。

 

还未成熟的青芒果刨丝，挤上一点柠檬汁，拌一些辣椒末，一道傣家人特制的青柠拌青芒果就做好了。你可别小看这道凉拌菜，这道菜的隐藏威力非常大。

 

同一张饭桌上吃饭，神情淡定的通常是本地人，外地人早就被辣得说不出话了。

 

云南盛产数百种食用菌，雨季来临时，菌子纷纷冒头，菜市场里又变得更加热闹，一道家常辣炒菌子就是云南人的快乐源泉。和菌子最搭的，是云南特有的皱皮椒。老的品种皮软，掰开有呛鼻的辣味，熟之后吃起来糯糯的，和菌子的香味相得益彰，意犹未尽。

 

云南同样盛产辣椒，小米辣，身板硬直，肉质够厚，依然是这里最常吃的辣椒之一；丘北辣椒、小雀辣、螺丝辣，辣度爆表，吃之前还得做好心理准备。

 

不过，在德宏象鼻涮涮辣眼前……其他的辣椒，都不算什么辣。因为它是国内目前最高辣度的辣椒。

 

名字里“象鼻”的由来，据说是因为大象误吃了涮涮辣，辣到疯狂甩鼻。

 

因而云南人民在吃辣方面，都多了几分硬气：

 

而爱吃辣的云南人，在美食方面比一般人都要创新大胆，一道干腌菜西瓜汤惊掉了众人的下巴。

 

西瓜瓢、干腌菜、大芫荽，看起来和辣椒毫无关系。这道菜的精髓之处，是用刀把德宏涮涮辣给拍扁，稍微在热汤里涮几下，带来的辣味就已经比用辣椒熬煮的汤都要辣。

 

傣家人吃饭，还有句俗话：“舂筒不响，吃饭不香”。吃饭时，如果第一重要是蘸水，那“舂菜”就能排在第二。一切能入口的菜，比如鸡脚、木瓜、茄子、鱼、凉粉……再加些小米椒。

 

说到海南，通常大家的印象都是碧海、蓝天、沙滩、椰子和文昌鸡。然而海南的餐厅，几乎每张桌子上都有一罐海南黄灯笼椒制成的辣酱。

 

海南的黄灯笼椒，原产自古巴、秘鲁地区，因为长得耀眼，味道霸道，被称为“辣椒之王”。

 

在海南人心目中的地位，黄灯笼椒辣酱难以取代。如同广东人的姜葱蒜末酱、潮汕人的沙茶酱，看起来平平无奇，实则是点睛之笔。虽说被外表给骗了，但吃过的人都真香了，也甘愿被骗。

 

 

江西的辣，辣得生硬，辣得让人懵。

 

在江西省内，又分了几个辣度，萍乡最辣，再到宜春……到九江，最后是南昌。但无论是强是弱，在江西，辣椒都能拌饭吃。

 

别的菜系大多是放辣椒在调味、增香。而江西菜，大多数是肉、菜和辣椒对半放，就要辣辣辣辣辣辣得过瘾。

 

甚至，还有了大众眼中的江西名菜：辣椒炒辣椒。如果不够辣，本地人可不买账。

 

江西人对辣椒的热爱，到了外省人难以想象的地步，炒青菜、煎蛋都会放辣椒。甚至，还会把辣椒制成辣椒饼，或者炸成辣椒脆来下饭。

 

也许，江西就差瓦罐汤里没放辣椒了。

……

 

到底哪里的人最能吃辣？

 

依然是一个被吃货们争论不休的话题。

 

每每谈及这个话题，其实更多折射出的是每座城市里千人千辣的性感特质。正如各地的风格，正在不断互相影响，以辣为媒介，诉说着这里的风土人情。

 

真要选出一个赢家，其实那颗小小的红色果实，早就赢了。