豆角刚一上市，老妈就做了今年第一罐酸豆角，喜滋滋的打来电话，“我做了酸豆角啊，有空过来吃。”才恍然发觉，哦，又到了吃豆角的季节了。

周末还在客户那里，中午老妈call我，“周末还过来嘛。”想着最近忙于工作许久没有去看望她了，便说下班就去，电话那头的声音明显雀跃了起来。到住处时老妈还在厨房忙碌，桌上摆着我最爱的酸豆角，忍不住就先来上一勺，入口滋味还是那么酸爽。

我对吃的最初见解，都来自老妈的厨房。小时候每天放学回家，最期待的便是那一桌色香味俱全的饭菜。后来外出求学工作，老妈的厨房也就成了化不开的乡愁。

以前家门口有一小块自留地，修大门时老妈特意留的。后来不知道她从哪里找来一些细长的木棍和竹竿，网状交叉的插在地里。一场春雨过后，豆苗悄悄从地里冒出细嫩的芽来。接着就撒欢似的缠绕着木架一路攀援，开出花结出细长的豆角来。微风拂过，豆角在藤蔓上摆动着窈窕的身姿，仿佛在召唤你，来吃我呀，快来吃我呀。

老妈很喜欢在她的地盘上忙碌，除草施肥，看一看摸一摸那些讨喜的家伙，心里盘算着什么时候采摘和怎么个吃法。也只有在这个时候，她与土地之间密不可分的联系才真实存在。而那一方小小的土地，盛放的是她的乡愁。

豆角吃不完时，老妈就把它就做成酸豆角。勤劳智慧的先祖在吃这件事情上也颇费心思，同一种食物在不同的烹饪手法中变化出花样繁多的吃法。新鲜豆角切段清炒，老豆角煮汤更佳，吃不完的豆角用来腌制，而自然晾干的豆角也别有风味。

在所有的吃法里，我最偏爱的是腌制之后的酸豆角。采来（或是买来）鲜嫩的豆角折掉两头，将豆角洗净晾干，切成寸段。将切好的豆角用大碗盛好，撒盐搅拌均匀，腌制约一小时，压紧装入罐中密封，倒置于装有水的盘中，水位须没过瓶口。耐心等上一晚，见证奇迹的时刻就到了。豆角仿若经历凤凰涅槃重生般，由嫩绿变为嫩黄，一开盖，刚刚发酵出来的酸气扑面而来。

将酸豆角装碗，备好的猪肉切成肉末（黑猪肉更佳），新鲜的青红椒切丁，若是有酸辣椒再好不过，没有也无妨，一切准备就绪，架起铁锅即可开炒。铁锅加热蒸干水分，将菜油倒入锅中，微微加热至油锅冒烟，将肉末倒入锅中翻炒至肉质金黄，再倒入青红椒一起均匀翻炒，辣椒七成熟时加一小勺食盐，最后将酸豆角加入其中一起炒熟即可。再找一只藏蓝色青花瓷盘相配，一盘色香味俱全的肉末酸豆角便呈现在眼前。

酸豆角一定要用勺子吃。邵阳人的豪爽在吃上也发挥得淋漓尽致。盛大碗饭，再来一大勺酸豆角，夹上一筷子青菜，也能吃得有滋有味。

肉质鲜嫩，豆角酸爽。豆角沾染了肉末的鲜香油腻，又把自身酸味毫无保留的分享给肉末。在这一刻，豆角与肉末俨然成为绝佳拍档，蔬菜与肉食之间通过烹饪发生了一种自然而然的关联，彼此影响又互相升华，从而使得肉末酸豆角在湘系菜谱上占据一席之地，也在邵阳人的的记忆里久久回味。

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民以食为天，而人正是通过食物与这个物质世界产生千丝万缕的联系。在吃这件事情上，一直有一种难以戒掉的瘾。在外生活的这些年，也曾在东北吃过炖菜，在浙江尝过佳肴，在广东食地道美味，只是，不管它们多么色泽诱人味道鲜美，湘菜始终是味蕾深处最为眷恋情深的那一味。与其说我们眷恋的是食物，不如说，我们眷恋的内心深处的乡土情结。

吃下那一味家乡菜，让乡愁经过唇舌来到肠胃直抵心间。书上说，孤独的人，要吃饱饭，因为食物有治愈悲伤的力量。照我说，孤独的人，更要来上一碗酸豆角，就着小酒来一口，吃着吃着你就会发现，孤独算个球，矫情算个屁哇，牙是真特么酸啊。可是酸过之后，你只想大呼过瘾，不如再来一盘，如何？